[ Oops, désolés pour le manque de posts ces temps-ci, beaucoup de boulot de notre côté ! ]
Les norvégiens ont une règle grammaticale assez étrange. Normalement, une phrase est construite selon le modèle « Sujet Verbe Complément ».
Mais ils ont une règle appelée « inversjon » (prononcer « inverchoune », pour « inversion »), qui demande à inverser le verbe et le sujet si le complément (de temps, de lieu, ou de quoi que ce soit) est placé avant : De la même façon si la partie secondaire (1) d’une phrase comporte un adverbe tel que « jamais », « pas », « toujours », « jamais », … alors celui-ci devra être placé entre le sujet et le verbe :
(1) : en norvégien, une phrase est composé d’une partie appellée « helsetning » (« Il dit ») et une autre partie appellée « leddsetning » (« qu’il se promène tout le temps »). Notre problème, c’est que l’on ne sait pas comment se nomment (si elles se nomment) ces 2 parties, et impossible de les traduire. Ca craint un peu, on sait, mais est-ce que quelqu’un pourrait nous éclairer ?? Et non, ce n’est pas un COD, mais plutôt quelque chose comme « partie principale » et « partie secondaire », mais je ne pense pas que ce soit les termes exactes de la grammaire française. Embêtant cela est pour comprendre les leçons de norvégiens !
Cette semaine, Céline était invité par Julien de The North Way pour illustrer son article sur le peuple Sami.
Pour la suite … c’est chez Julien. Cliquez sur l’image pour avoir la suite!
L’article en entier :
Nous vous avions déjà un peu parlé de cette population native des régions du Nord de l’Europe sur notre article à propos de leur fête nationale. Voici maintenant, en collaboration avec nos confrères blogueurs de chez Gluk, un résumé en images de l’histoire Sámie!
Qui sont les Sámis?
Les Sámis sont les habitants de Sápmi. Vous avez déjà probablement entendu parler de la Laponie, maisLaponie est le terme à connotation péjorative de Sápmi de même que Lapp est le terme à connotation péjorative pour Sámi. Sápmi regroupe les régions nordiques de la Norvège, la Suède, la Finlande et une partie de la Russie.
* Ceci est une ‘Gákti’ Il s’agit de la tenue cérémoniale des Sámis. Les motifs indiquent la provenance, le statut marital ainsi que parfois même la famille de la personne la portant.
En Norvégien, les Samis sont parfois appelés ‘Finn‘, d’où vient le nom Finnmark (la région la plus au nord de la Norvège). Le Finnmark est le seul endroit de Norvège où l’on dénombre plus de Sámis que de Norvégiens. Leur langage est aussi appelé Sámi, mais ici on devrait plutôt parler de langages. Tout devient beaucoup plus compliqué concernant les langages quand on est au nord de l’Europe! ^^
Quand tout démarre
11000 avant JC: L’âge de glace touche à sa fin. De nouvelles possibilités s’ouvrent aux êtres humains pour vivre le long des côtes arctiques. Des tribus de chasseurs, pêcheurs et cueilleurs commencent à apparaître dans ces régions jusqu’à présent vierges de toutes traces humaines. Ils seront les premiers ancêtres de ceux que l’on nomme Sámis. Par conséquent, les Sámis sont considérés comme le peuple natif de ces contrées.
Au fur et à mesure que le temps passe, la culture Sámie semble prendre deux directions: les Sámis des mers, vivant de la pêche, et les Sámis des montagnes, vivant principalement de la chasse aux rennes.
Le moyen-âge
1349 est une date importante au sein de l’histoire norvégienne. Il s’agit de l’année durant laquelle la peste noire décime plus de 60% de la population norvégienne. A cette époque, le régime quotidien des Norvégiens est à base de seigle et de blé, en partie importés du reste de l’Europe via les routes commerciales européennes.
Ainsi, la peste noire arrive du reste de l’Europe vers la Norvège par les tonneaux contenant blé, seigle et autres denrées. Les Sámis de cette époque, vivant principalement de la pêche et de la chasse aux rennes, ils sont donc moins concernés par cette épidémie que le reste de la population norvégienne.
Comme vous pouvez l’imaginer, après l’épidemie de peste noire, le revenu des impôts diminue drastiquement pour le royaume. Les Sámis (des mers) sont donc encouragés à récupérer les fermes abandonées (ce qu’ils continuèrent à faire jusqu’au XVIIIème siècle!). Ainsi grandit la population des Sámis des mers: de nos jours, la population des Sámis des montagnes ne représente qu’environ 10% des Sámis.
Les Sámis des montagnes quant à eux, du fait de leur mode de vie nomade, sont contraints de payer des taxes … à tous les pays qu’ils traversent! Ce qui ne les aide pas vraiment à prospérer.
Les années noires
Au début du XVIIème siècle, la colonisation du nord de la Scandinavie démarre. Les colons sont principalement des fermiers, mais leurs pratiques entrent en contradiction avec le mode de vie Sámi. Certains colons s’y adaptent et certains Sámis s’adaptent au mode de vie des colons, intéressés par ce que ces derniers produisent (maisons, beurre, lait, laine, …). Mais au final les activités des colons mènent à l’extinction de certaines espèces et à la destruction du mode de vie des Sámis, notamment de la chasse. Ce qui mène ces derniers à la famine. Pendant ce temps là ouvre en Suède la mine Nasafjäll. Les Sámis sont contraints d’y travailler sous peine d’être sévèrement réprimandés. Nombreux sont ceux qui s’échappent et par conséquent le gouvernement Suédois envoie ses troupes afin d’éviter que cela se reproduise…
A la fin du siècle, la colonisation de la Norvège du nord devient de plus en plus violente. Les pratiques polythéistes sont réprimandées et les sites sacrés et autres objets de culte comme les tambours Sámis détruits.
Au cours du XIXème siècle, la Norvège devient indépendante. Le gouvernement norvégien commence une série de reformes avec pour but l’universalité de la culture et de la langue norvégiennes. Par conséquent, le Sámi est proscrit des écoles et il est désromais interdit de vendre ou même de louer des terres à qui ne serait pas Norvégien. De plus, la christianisation continue de faire son chemin au travers des communautés Sámies. En 1852, à Kautokeino, se déroule l’unique révolte Sámie contre la politique norvégienne impliquant la mort d’hommes. Un excellent film à d’ailleurs été réalisé à ce sujet que je vous vous recommande vivement de le voir : La rebellion de Kautokeino.
Ce processus de « norvégianisation » devient de plus en plus agressif jusqu’à l’arrivée de la seconde guerre mondiale, renforçant de ce fait les idées d’indépendance et les liens communautaires chez les populations Sámies.
Combattre pour le futur
Après la seconde guerre mondiale, la pression sur les populations Sámies est relâchée, mais les changements mettent du temps à aboutir. En 1960, le droit des Sámis à préserver et développer leur propre culture est officiellement admis. Le Sámi est à nouveau étudié à l’école et des institutions sont mises en place.
Mais, en 1979, la construction d’un barrage hydro-électrique réveille de vieux démons. Un combat acharné contre les autorités norvégiennes s’en suit et aboutit à un « compromis ». En 1986, le drapeau et l’hymne national Sámis sont crées et en 1989 le premier parlement Sámi est élu en Norvège.
Ces dernières décennies, les Sámis ont gagné de plus en plus de droits. Bien qu’en théorie la cause Sámie soit sur de bons rails, la réalité n’est pas toujours rose. De nos jours, la plupart des Sámis vivent une vie « moderne » et ne sont plus considérés comme des « sous-Norvégiens ».
Mais la vie est bien moins simple pour ceux qui ont choisi de vivre de manière traditionnelle, les problèmes de cohabitation et environnementaux compliquant les choses… Mais ce sera peut-être le sujet d’un autre article! 🙂
Un énorme merci à Céline pour ces dessins qui déchirent! 😉
Peu de post cette semaine, mais on va reprendre le rythme très vite. en préparation, un article sur le « Norsk Teknisk Museum », l’équivalent de la Cité des Sciences de la Villete à Oslo.
Et sinon, Céline à été invitée à illustrer un des articles à venir sur le blog « The NorthWay ».
Et sinon, aussi dans les cartons, quelques illustrations sur la vie en Norvège, ainsi que la langue Norvégienne.
Via mon laboratoire, on est membres d’un réseau appelé International Network of Norway (INN), géré par la Chambre du Commerce d’Oslo. En plus d’assurer le « service-après-vente » du processus d’expatriation (genre cours pour apprendre à payer ses impôts correctement dans le système Norvégien), des événements destinés aux « expat » d’Oslo sont organisés, pour nous faire découvrir la culture norvégienne et mieux aider à s’intégrer. Parmi ces événements, une visite du Storting, le parlement de Norvège. Pour y aller, facile, c’est en plein centre, sur Karl Johan Gate, métro Stortinget (toutes les lignes y passent). Le bâtiment est en brique jaune, avec deux lions en pierre autour de l’entrée principale, qui donne sur Eidvoll plass. Etymologiquement, Stortinget se décompose en « Stor-ting-et », soit « Grande-Chose-La », donc « la grande chose ». On retrouve cette construction dans le nom du parlement islandais (Alþingi, écrit « Althing » en alphabet latin, « la toute chose ») et du parlement danois (Folketing, literalement « la chose du peuple »). Les suédois, eux, ont préféré se démarquer (apparemment « comme d’habitude » selon le guide) et ont gardé la racine germanique en choisissant Riksdag (a rapprocher du Reichstag allemand). Aux temps viking, le ting (« la chose ») correspondait à l’assemblée locale, lors de laquelle les hommes libres siégeaient pour gouverner leur région. Après la réunification des différents royaumes vikings en un seul (le royaume de Norvège), et quand il à fallu choisir un nom pour l’assemblée générale de Norvège, « la grande chose » à été choisie: Stortinget.
L’accès au bâtiment est controlé, et on doit passer à travers un portique de sécurité avec contrôle des effets personnels. Le guide (qui est le « concierge » du bâtiment, et qui en connait tout les secrets) nous demande aussi de laisser nos téléphones portable au vestiaires, ceux ci sont interdits pour les visiteurs dans l’enceinte du parlement. Mais la confiance Norvégienne étant toujours aussi hallucinante: on repasse alors par le même portique de sécurité (éteint cette fois), et personne ne se pose ne serait-ce la question de vérifier qu’il ne reste pas un téléphone portable dans une poche de pantalon …
L’interieur du parlement est aussi en brique jaune, ce qui donne un aspect un peu « brut » ou « factory » pour parler hype.
On y trouve pas mal de peintures, et des mosaïques « contemporaines » plutôt pas mal. Une visite guidée du parlement est disponible tout les samedis, et semble se concentrer plus sur les oeuvres exposées dans le parlement. La visite continue et nous amène devant une réplique de la Constitution de Norvège, écrite à Eidsvoll le 17 mai 1814. Il s’agit de la plus vieille constitution encore en usage en Europe (la plus vieille au monde encore en usage étant celle des états-unis d’Amérique, 17.09.1787), qui fixe le fonctionnement politique du pays. Elle est inspirée des constitutions française et US, mais s’en différencie fortement par l’établissement d’une monarchie constitutionnelle en lieu et place d’une démocratie. On vous en à déjà parlé, les norvégiens tiennent à leur royaume!
La visite continue par la visite de la salle du parlement. Il s’agit de la salle en amphithéâtre visible depuis Eidsvoll plass.
Deux choses choquent dans la salle. Premièrement, les sièges sont plus ou moins les uns sur les autres. En effet, le nombre de parlementaire est proportionnel à la population du pays. Il y avait 114 sièges en 1814, et 169 maintenant! Les séances du parlement sont publiques, et il est possible d’y assister depuis le second étage, reservé aux visiteurs. La seconde chose choquante est la répartition des sièges. En France, et dans de nombreux pays, les députés sont assis par parti dans l’hémicycle.
Mais en Norvège, ils sont répartis … géographiquement!
Heureusement, les parlementaires Norvégiens sont « civilisés », et les débats ne tournent pas à la foire d’empoigne. L’absence de « tensions » lors des débats est d’ailleurs un problème pour certains Norvégiens, qui trouvent les séances de l’assemblée trop « formelle » et « ne faisant pas vraiment avancer les choses ».
En résumé, la visite (qui dure environ 1 heure 30) vaut vraiment le coup, on à appris plein de choses, et le guide était vraiment passionné par son bâtiment et l’histoire de celui-ci. Vraiment bien!
Mine de rien, au bout d’un mois et demi de cours, on est capable de faire des petites phrases, et parler du temps, de la nourriture des saisons ou de ce que l’on a fait pendant les vacances. C’est plutôt pas mal 🙂
Quelques photos du Viking Museet que l’on est allé visiter aujourd’hui :
Ce week-end, nous sommes allé visiter Drammen, petite ville à 40km à l’ouest d’Oslo, avec nos amis Suisses de passage pendant leur vacances scandinaves.
Une des principales attractions de cette ville est le Spiralen ; un tunnel en … spirale (!) permettant d’accéder à un magnifique point de vue de la ville et du fjord. Sauf que quand on est à pied, on ne passe pas dans le tunnel, mais par un sentier nommé « Zik-Zakken ». Et on comprend bien pourquoi.
Le vrai problème c’est que depuis une semaine, les températures sont dans le positif, toute la neige à fondue, pour se tranformer en patinoires géantes ! Et le Zik-Zakken gelé, c’est assez acrobatique.
Et après avoir admiré la vue magnifique (voir photo ci-dessous), il a bien fallu redescendre… Certains sont plus confiants que d’autres, mais l’important est d’arriver en bas, quelque soit le rythme de croisière de chacun ^^
Et parce qu’on aime bien les challenges, le soir, on est monté à Frognerseteren pour faire gouter LA meilleure tarte au pomme d’Oslo à Camille et Seb. Et pour atteindre le resto, il faut passer par… la piste de luge (mais sans luge), elle aussi bien gelée !
En se promenant dans Oslo et aux alentours, on se rend compte d’une chose assez « étrange » pour nous français.
Les norvégiens sont fiers de leur pays, et quasiment toutes les maisons sont équipées d’un mat pour y hisser un drapeau aux grandes occasions (anniversaires, naissance, mariage, fête nationale, …). En fait, leur drapeau est **vraiment** partout.
Pour comprendre pourquoi, il faut remonter dans le temps.
Jusqu’en 870, la région est divisée en 29 royaumes vikings. La norvège est unifiée par Harald 1er, à la suite de plusieurs traités et batailles (bataille de Hafrsfjord).
La norvège en tant que telle (et l’identité norvégienne) existe donc depuis cette date. son peuple est celui des Nordmann, les « Hommes du Nord ». (Au passage, « Normandie » veut étymologiquement dire « royaume de l’homme du Nord », et a été fondée par un viking norvégien !)
La coutume viking veut que le pouvoir soit partagé entre les enfants du roi. Ce n’est pas du gout d’Eirik 1er, qui lorsqu’il obtient le pouvoir décapite ses 18 frères pour garder le contrôle !
La peste noire de 1349 décime le pays. 1/3 de la population y passe, ce qui entraine récession économique et famine.
Une union avec les 2 autres pays scandinaves (Suède et Danemark) est décidée en 1397 pour sauver les meubles : L’union de Kalmar. C’est la fin de l’indépendance de la Norvège.
L’idée est d’avoir un roi commun, mais dans les faits, la Suède n’en fait qu’à sa tête. Norvège et Danemark se rapprochent pour contester via la signature d’un traité, et l’union est finalement dissoute en 1523.
Sur la base du traité signé entre les danois et les norvégiens, le roi du Danemark Christian III décide d’annexer la Norvège : « la Norvège ne sera plus jamais un royaume indépendant », c’est une province du royaume du Danemark.
L’économie reprend, surtout la pêche. Les suédois attaquent la Norvège, et prennent Trondheim. S’en suivent de nombreuses batailles, et des frontières changeantes. Mais l’identité norvégienne reste présente, et des éléments spécifiquement norvégiens sont créés (comme l’académie des sciences norvégienne, ou la langue norvégienne de plus en plus utilisée en littérature), indépendamment du royaume de tutelle.
La suède ré-attaque le Danemark au début du 19ème siècle. Le Danemark se voit contraint de céder la Norvège à la Suède. La Norvège tente de se déclarer indépendante en écrivant sa constitution (inspirée de la constitution française de 1791). Le gouverneur est nommé roi. Ce n’est pas du goût de la Suède, qui fait abdiquer le roi, et garde le contrôle tout en leur laissant leur constitution « symbolique » pour « calmer les esprits ».
L’union implique une politique consulaire commune. Or, la Suède (peu commerçante) protège ses frontières, ce qui n’arrange pas les affaires des Norvègiens dont l’activité principale et la pêche et le commerce du poisson. Suite à la « crise consulaire », l’union est dissoute en 1905, la Norvège est de nouveau indépendante !
Or, le royaume de Norvège n’a plus de Roi ! Comme tout Royaume a besoin d’un roi, un référendum est organisé auprès du peuple, pour choisir qui parmis les princes disponibles dans les pays voisins pourrait devenir le roi de Norvège. Une sort de Bachelor, avec un royaume à la clé !
Finalement, c’est le prince Carl du Danemark qui est choisit, et qui devient le roi Haakon VII de norvège en 1905.
Et ainsi, après quasiment 600 ans de dominations diverses, les Norvégiens disposent à nouveau d’un territoire, d’un royaume et d’un roi. Finalement, c’est normal qu’ils y tiennent tant que ça à leur drapeau !
EDIT:
Les sources sont principalement Wikipedia (article « Histoire de la Norvège« ), et des discussions avec des collègues de travail. Quelques libertés ont été prise, et on n’est pas encore des grands spécialiste de l’histoire norvégienne, donc on à peut-être raté des trucs
Et au fait, contrairement à la croyance populaire, les vikings ne portaient pas de casques à cornes. Mais si on les dessine pas, ça fait moins « viking » d’un coup 😉
Aujourd’hui, grand soleil, et températures positives … un temps idéal pour ressortir les skis!
On a changé d’itinéraire, sur les conseils d’un collègue. Et il nous a bien conseillé, car la piste est vraiment sympa, de grandes descentes pas si pentues que ça, de supers points de vue sur la Normarka, … Un parcours d’environ 15km, plié en 2h30 en prenant notre temps, avec deux longues pauses grignotage au soleil.
En gros, on a pris un métro jusqu’à Frognerseteren (point A, terminus de la ligne #1). De la station de métro, on chausse les skis et on suit la direction de Tryvannstua. Une fois arrivé à ce chalet (qui est en bas des pistes d’alpin, entre trois lacs gelés), on continue vers Ullevålseter (point B). Et, une fois à Ullevålseter, on poursuit jusqu’à Sognsvann (point C), et on reprend un métro (c’est le terminus de la ligne #3).
Il y a beaucoup de parties en descente, ce qui est franchement sympa. La contre-partie est que c’est une piste facile, donc pleine d’enfants pas forcément plus assurés que nous. Il faudra essayer sur un autre horaire, histoire de voir si c’est plus sympa à un horaire moins populaire.
Ca y est, on a testé, le ski de nuit (bon, il était 19h, mais ici c’est la nuit – mais les jours on beaucoup augmentés car il fait encore grand jour à 17h !).
Et bien, c’est… étrange, mais pourquoi pas :). La plupart des gens ont des lampes frontales, car par endroits, les réverbères ne suffisent pas. En tout cas, on peut admirer un ciel étoilé magnifique (et pas pollué !).
Je ne savais pas que ça pouvais être possible, mais …. mes cheveux ont gelés !! Oui de la glace o_O ! Et mon tour de cou aussi, il était tout dur, donc du coup ne servait plus à grand chose…
